面對經濟成長疲軟、通膨持續和消費者信心疲軟的前景，時尚產業正面臨確認新的價值與績效驅動因素的挑戰。為此，麥肯錫（McKinsey）聯手《BoF時裝商業評論》（Business of Fashion）公布了最新的《2024時尚調查報告》（The State of Fashion 2024），提出時尚業者將面臨成長減緩、技術變革和多變的市場競爭三大問題；更在十大趨勢中強調，各國陸續頒布永續法案，進而強制企業採取行動，彰顯出時尚產業自我監管永續發展的時代將結束。面對從生產到回收處理的全方面規範，氣候變遷帶來的風險與品牌印象重要性上升，調查也認為 ESG 議題會被視為行業的最優先事項與挑戰。

自 ESG 成為主流，時尚產業皆提出活動與應對策略，如快時尚品牌的衣物回收活動，奢侈品牌更紛紛提出永續計畫、研發與採用環保材料；不過，隨之而來的是漂綠事件頻傳── H&M 的「Conscious」系列，即被控訴以「永續」誤導消費者。儘管歐盟與美國等地紛紛推出如《企業永續發展報告指令》（CSRD）等類似規範，強制企業揭露有關其氣候相關活動的資訊，許多公司仍選擇不與公眾分享他們的永續進展，更甚走向「唬綠」（Greenhushing）。

困境重重的循環時尚變革之路

在《2024 年循環時尚指數報告》中，其評分的標準係以七個關鍵維度衡量，包含（1）循環設計原則；（2）消費者溝通；（3）產品保養說明；（4）維修和保養服務可及性；（5）二手服飾選擇多寡；（6）服飾租賃模式；（7）舊衣再利用或捐贈。同時評分也擴張至品牌循環性對一、二級市場影響的面向，從關注回收材料的使用多寡，增加到對循環設計原則的整合。

（此次評分標準除基於一、二級市場中的七個關鍵維度外，也擴張關注品牌對循環設計原則的整合。／圖片來源：Kearney ）

在其 10 分制的評分中，此次整體產業平均僅 3.2 分，與 2023 年相比雖有提高，但在全球的 235 個品牌中，僅 25 個獲得至少 5 分，更只有前四名超過 7 分，其中包含 The North Face、Patagonia、Levi’s 等品牌。報告中表明，此次進步主要源於一級市場中產品保養說明的改善，以及消費者對品牌宣傳的循環性和耐用性的重視提升；至於二級市場（即二手商品再利用與販售）則沒有太多的改變。這代表只有極小部分企業透過循環產品設計、轉售或再利用來減少排放和消除浪費，更顯示當前整體時尚行業仍持續以線性模式運行。

不過有趣的是，此次報告的前 10 名當中美國品牌佔了6名，而且多數在二級市場，尤其是二手通路及廢棄物回收使用方面表現出色。例如 Coach 在 2023 年推出了子品牌 Coachtopia，目標是最大限度地減少使用新材料，並專注運用由回收廢物或再利用材料製成的替代材料；同時，設計出使用週期更長、在使用週期結束時可以拆卸和再生的產品。另外，像是 Levi’s 今年也於台灣攜手 Story Wear 與設計師詹宗佑合作，利用長年執行的牛仔褲回收計劃的回收衣物，打造​​『upcycling升級再造』系列，將回收丹寧布料以及五金、拉鏈等進行再創作。​​

（Coachtopia 運用裁切下來的皮革邊角布料、小碎布製作產品，連單品上的縫線、吊牌或是運輸用包材皆運用回收材質／圖片來源：Coachtopia ）

雖然報告顯示許多品牌，包含快時尚品牌 Zara 、Uniqlo以及鞋類品牌如 Timberland、Ugg 等都已透過經營再利用市場，或提供修理／修復服務等方式參與行動，但面對越發不穩定的市場與供應鏈系統，以及多方出台的法令規範，時尚行業無疑需要放下空談走向實際。另外需要注意的是，目前大多數評估仍只關注服裝生命週期的有限部分，導致各種扭曲的結論。同時，雖然從「搖籃到墳」的循環角度來看，觀察完整產品生命週期才是上策，但目前仍沒有完善的行業標準可保持一致性。據此，報告書也提出企業在材料選擇、製造、設計和轉售活動方面，所受到阻礙的因素概況及可行解方，此處引用TRELLIS報導統整：

1. 成本與研發使再生材料創新速度慢
Lux Reaserch 分析師 Tiffany Hua 表示：「從創新的角度來看，我們看到時尚產業內材料創新、產品壽命結束（End-of-life）技術的投資和專利活動都在增加；然而，這些創新的商業化往往較慢。」而《2024 年循環時尚指數報告》作者布萊恩·埃裡格（Brian Ehrig）也表示，除了 Patagonia 等少數自行研發的品牌外，實際上多數品牌皆需要依賴第三方來開發下一代材料。而據 Linkedin 整理，採購、生產和分銷環保材料和產品的高成本，是時尚產業永續設計的主要挑戰之一，且新的設計通常需要投資新技術、流程和認證，都會增加時尚品牌與製造商的營運及財務風險。

這個難題在 Patagonia 的經驗中也能看到證明。Patagonia 大約在 10 年前就開始在潛水衣製程中，嘗試用 Yulex 製造的低耗能、低毒橡膠來取代部分氯丁橡膠；但直到去年才以 80% 的生質材料成功取代，可見以綠色材料替代並非易事；更別說報導中引用設計師 Copeland 的說法，Patagonia 每項成功創新背後的評估，都有超過 100% 的失敗可能。能夠像 Patagonia 這般──設計師透過網路傳遞，並成功和材料製造商進行合作，是非常罕見的例外，有更多人甚至沒能走到嘗試的這一步。上述彰顯出新材料研發及使用的困難，若要進一步投入生產，中游供應商如果缺少品牌對最終產品的承諾或投資協助，更難提升投入新設施成本的意願。

（Patagonia 在去年發布的新系列潛水服中，進一步將由舊潛水衣、輪胎製成的回收炭黑顏料添加到 Yulex 天然橡膠中，加工成新的潛水服材料／圖片來源：Patagonia）

2. 設計細節忽略再使用 使回收過程複雜化
服裝產品對環境的影響，有 80% 在設計階段就已被決定，但少有企業在此階段將產品的二次利用納入考量，進而做出阻礙後續回收使用的選擇。像是市場常見的棉質襯衫，本身可能是可生物降解的，但額外添加的貼花、刺繡或標籤，造成拆卸過程變得複雜，需要更多的手續才能進行回收利用。鞋類的回收也因為使用的材質多種且複雜，面臨更嚴峻的挑戰──像是貼合在一起的金屬扣孔、聚酯鞋面和橡膠鞋底等都很難撕開和重複使用。當廢棄的服飾與鞋類材料難以拆解，使分類和回收產生更多的負擔和成本，企業就會降低再利用的意願。因此絕大多數的服飾鞋子在被丟棄後經常被直接掩埋或燃燒，可以從 Textile Exchange 去年發布的《織物市場報告》（Materials Market Report 2023）窺見──全球纖維市場中，只有不到 1％ 是來自再生紡織品。

為此， Kearney 在報告中提出企業改善方向的建議。首先是以材料為中心，盡量只使用​​單一材料，遠離難以分離和回收的混合物，而單一材料中又以真正可生物降解的天然材料為優選──100% 天然纖維製成的產品相對可以達成生物降解。其次才是設計完全由單一種的材質或合成纖維製成的產品，使纖維回收再利用手續更為方便。以上是將回收混合纖維所需的專門工藝和工具成本，以及現今仍無法有效分離黏合產品等現況納入考量。然而，從 BBC 的報導可以得知，儘管已有相關技術存在，但規模化上仍有許多困難，且前期分類也仍是一項勞力密集的工作，需要大量有經驗的人員才能完成。

報告提出的另一項建議則是模組化設計──透過在產品設計中有意識地納入可以輕鬆拆卸的零件與模式，以便回收或零件換新。其中以 Anything Can Be Changed（ACBC）生產的 Zip shoes 為例，除了具有可生物降解的鞋身，和易於分解的可回收鞋底外，品牌也透過模組化設計，讓鞋底和鞋面通過拉鍊分開並可拆卸，鞋墊也可以抽出，讓鞋身、鞋底跟鞋墊都可以被拆卸和替換，藉此延長產品的整體壽命與可用性。

（ACBC 的 Zip shoes 讓消費者可以持續替換部分零件來延長使用／圖片來源：FOTOSHOE）

3. 轉售和再利用可能會損害企業利潤
報告撰寫者 Ehrig 受訪時表示，近年來轉售平台如雨後春筍般湧現，然而實際影響力有限，「它非常昂貴，而且通常不賺錢，除非你擁有真正知名品牌的優質產品。」除了經營成本外，篩選二手物品的過程也需要成本，在不同地區間運送舊貨，例如運送到物流倉庫然後送給消費者，更是一筆運輸費用，這些都可能會降低企業利潤率。根據同份報告附錄，Soles4Souls 執行長 Buddy Teaster 的專訪內容提及，儘管不少企業立意良善，盼將物品送給有需要的人再次使用，但提及運費時經常不了了之，鞋品重量也可能提升運費，讓轉售、再利用更加困難。

分析師 Tiffany Hua 認為，品牌之所以會被轉售吸引，是因為品牌本身已有成熟的自動化、電子商務和電腦視覺技術，這比從頭開發新的製造技術更容易。而儘管目前已有像 ​​Allbirds 推出 Allbirds ReRun 平台，提供消費者以折扣價格購買「稍微不完美且被溫和使用過的二手產品」，藉此延長它們的使用壽命並減少對地球的影響；報告仍建議企業除了設計可回收、降級回收或升級回收的產品，或可長期使用的產品，在設計中仍要將「維護、修復和恢復」融入當中，且品牌應提供消費者易於維修、回收或轉售的途徑，就像是 Patagonia 的「Worn Wear」計劃，除了設計能夠被回收的服飾外，更透過增設維修站點、在網路上教學如何自行修補服飾等，來鼓勵人們延長服裝的使用壽命。

（Patagonia 在「Worn Wear」計劃網站中，透過一系列影片教導消費者如何自行修理服飾。／圖片來源：Patagonia）

強制性生產者責任 推進產業改變

如前述提及，以歐盟和美國的監管機構為首，各國均逐步頒發永續法案，開始對品牌施加壓力。如歐盟擴大了生產者責任立法，要求公司承擔處理其包裝所造成的廢棄物費用；美國也正推動類似規定，例如紐約州推出的《時尚永續與社會責任法案》（The Fashion Sustainability and Social Accountability Act），以及目前正於國會審議的《美國貿易與投資法案》（The Americas Trade and Investment Act）。

而艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）發布的《推動紡織品延長生產者責任政策的界線》（Pushing the boundaries of EPR policy for textiles）一文中，也強調若要建立全球紡織品的循環經濟，就必須實施強制性的延伸生產者責任（Extended Producer Responsibility, EPR）。報告指出，必須大幅增加紡織品「專用」的基本回收設施，才能解決相應的問題；但目前的紡織品獨立回收比率平均僅 14%，且現有的回收多專注於收集「可重複穿著」的舊衣，為了增加回收比例，勢必要​​​​進行強制收費使企業負起部分責任。

透過強制性的延伸生產者責任，將能夠為紡織品的單獨回收系統提供獨立且充足的資金，吸引資本大規模投資重複使用和回收所需的基礎設施，創造全球物質流（global material flows）的可追溯性，並促進集體行動。藉此推動企業將循環性納入生產思考中，建立統一且具有法律約束力的 EPR 機制，統整各國標準，方能使紡織品的循環經濟蓬勃發展。由此可見，政府訂定相關規範對於整體發展來說，除了監管更有加速作用，並促進討論，是時尚產業循環發展中重要的一環。
（艾倫麥克阿瑟基金會提出強制性收費 EPR 有四大主要優勢。／圖片來源：艾倫麥克阿瑟基金會）

穿新衣快感僅四次 慢時尚興起鼓勵有意識消費

台灣凱度去年針對 15 歲以上台灣民眾進行的服飾購買行為調查發現，台灣人近一年平均購買的衣服數量增加，但卻有 72% 的受訪者表示自己只在必要時購買衣物，可見即使時尚的永續價值被持續討論，消費者的實際行為上卻並非如此。購物確實會產生快樂，但樂施會（OXFAM）的調查提出，通常一件「全新」衣服的快感會在穿著4次後消失，而這些短暫快樂帶來的是更多的污染問題。根據BBC 報導，全球每年僅有約 12% 的服飾材料被回收，更多則是被燃燒或掩埋，因此服裝的持續高生產和消費，可以說是造成水污染、溫室氣體排放和廢棄物產生的主要因素之一。

除了持續關注議題，迫使企業從源頭納入循環原則外，消費者更可以參考近年興起的「慢時尚」實踐有意識的消費──在購買前審慎評估需求與原有衣物的搭配，縮減衣物數量，保留真正喜歡、實用且時尚的精選單品，同時考慮以修補代替購買。這些不僅能幫助環境，更可以節省日常花銷，而當需求減少，相應地生產也會降低。要讓時尚走向循環之路，需要生產與消費兩端的意識和行動，透過共同努力和長遠思考，才能讓服飾不再是單純的消耗品，而是更具有包容性、永續性與參與性的產物。
 

資料來源：
The State of Fashion 2024: Finding pockets of growth as uncertainty reigns
​Discover growth opportunities in disruptive trends in fashion
Keeping products in use by scaling circular business models
We need Extended Producer Responsibility (EPR) policy for textiles
Our vision of a circular economy for fashion

核稿：繆葶

註冊會員並免費訂閱《CSRone電子報》，建立個人永續書單、獲取更多永續新知！

延伸閱讀：
Patagonia等時尚品牌為何放下永續光環？
【藝術CSR】消費世代與品牌的轉向：時尚奢侈品產業邁向品牌永續的5項原則